土家族，自称毕兹卡，即本地人之意。关于土家族的族源有多种说法，通过近年来的考古发掘，结合文献记载考察，湘西土家族是以早期濮人(后来的僚、仡佬)为主体，在融合厂巴人、楚人及其他族类后，在唐宋以后数白年问形成的。唐代以前均以“蛮”概称，宋代开始有了 “土人”这一较为稳定的称谓，1957年被正式确定为土家族。在历史发展的漫长岁月里，土家人虽然只有语言而没有自己的文字，却以独有的聪明才智、丰富深远的审美意识，借服饰、器物、肢体动作等为载体，镌刻铭记着民族远古的历程。

他们对自然万物之关的崇尚，对生命崇高的价值肯定，以及对未来生活的无限憧憬，延续至今。这些文化载体，都生机盎然地存留在他们的观念之中，并透过斑斓厚重、源远流长的“西兰卡普”，原始粗犷、娱神娱人的“茅古斯”舞蹈，还有散布境内匕檐翘角、古朴秀雅的吊脚楼等艺术载体表现出来，展示出土家人浩然博大的群体精神，生发出特异的凝聚力和深厚的审美魅力。

湖南境内的土家族，主要分布在湘西的龙山、永顺、保靖、吉首、凤凰、古丈、泸溪利张家界市的桑植、永定区，以及常德石门、怀化沅陵、溆浦等县市。

一、土家族服饰的起源

土家族古老舞蹈“茅古斯”中舞蹈者身上披的茅草、树叶、棕毛、稻草，以及《摆手歌》中唱述土家先民“身上捆的芭蕉叶，头上戴的芭茅草”，折射了先民土家族服饰最原始的衣着装扮，印证了土家族经历了一个草秸裹身、茹毛饮血的原始时代。

“茅古斯”，土家语称为“古司拨铺”，意即“祖先的故事”。其最突出的外部特征是结草为服：“茅衣”一股由五块组合在一起的茅草(或稻草、或棕片)构成，将一些草片分别围在腰部、胸部，并扎于双臂，其中一块做成头罩，将头和脸全部遮住，头罩上端翘立着3—5只尖锥形犄角，单数角表示人，双数角表示兽。舞蹈时，手握代表阳具的“粗鲁棍”上下左右摆动，或高高翘起，以此表达他们对天地神明的崇敬之情，祈求族人的生存和繁衍。茅古斯通过原始诡异的土家族服饰装扮和肢体语言，保留了自然崇拜、图腾崇拜、祖神崇拜等上古时期遗存的种种精神符号，被称为“中国舞蹈的最远源头”和中国戏剧的“活化右”。

1978年，人们在龙山里耶新石器遗址中发现一些石器、陶片器饰痕纹中，有大量的粗绳纹、网结纹、方格纹等，这说明远古的土家先民，早在六七千年前就学会了粗放的编织工艺。张家界出土的巴人遗物鐏于上的“椎结人头纹”，战国墓葬中出土的众多玉佩、滑石器耳环等，反映了这一时期土家先民的头饰和配饰风貌。龙山里耶出土的秦简中，记载了里耶在当时大量生产、运送军服的史实，表明两千多年前楚域的古代巴子国，在被秦国统一之前，士家地域的原住先民的土家族服饰已经形成。1986年，张家界出土了西汉时期的三烛青铜烛台“两南蛮夷铸像”，人物头戴编织帽，下身着裙，这便足远占土家先民服饰的缩影。

二、土家族服饰的发展

1．清朝改士归流前的土家族服饰

秦汉之后，土家族先民穿着的土家族服饰已具有浓郁的民族特征，《后汉书》中所记述的“武陵蛮”“五溪蛮”“好五色衣”，表明了土家先民喜“斑谰”土家族服饰的审美倾向。到了南宋，在唐代即己蓬勃兴起的织锦业此时己进入全盛时期，几大名锦绚丽灿烂的色彩，向世界有力地显示出服饰大国的博大风采。同时，用五彩华美的织锦制作土家族服饰亦自然成为土家人的最爱，南束《溪蛮丛笑》对此便有描述：“绩五色线为之，文彩斑斓可见。俗用为被或衣裙，或作巾，故又称峒布。”

改土归流前的土家族服饰

同治年问《龙山县志》云：土锦“绩五色线为之，色彩斑斓可爱。俗用以为被，或作衣裙，或作巾，故又称岗巾”。土家人崇尚繁丽多姿的土家族服饰习俗，这一直延续到清改土归流之前，“土民服五色斑衣”在《大明一统志》亦有记载。

清改土归流前，土家族服饰仍沿袭旧习： “男女垂发，短衣跣足”“男女土家族服饰均皆一式，头裹刺花巾帕，衣裙尽刺花边”。 (清乾隆《永顺府志》)。到了乾隆二十年间，土家民族形象第一次以线描形式在《皇清职贡图》里清晰呈现：此时永顺、保靖等地区的部分土家男人己开始着裤，上衣为圆领短袍，衣长至大腿，包头巾，系腰带，裹绑腿；女人则“商髻螺鬟”，内穿立领短袍，外套对襟背心，下着过膝百褶裙，以布缠腿。“妇女喜垂耳环，两耳之轮各饰之十饰，项圈手圈足圈，以示富裕。”清《龙山县志》)

2001年，张家界出土了一具完好无损的明代土家族女尸：头绾盘龙髻，佩戴青丝帕，外饰“八勾列子帽”，戴金银莲花耳环，身穿三层广袖博衣，为交领右衽大襟，下穿大而短的棉布裤，外罩一帘式的百褶裙，包裹腿，缠裹脚，外穿鸳鸯鞋。这是迄今为止所能看到最早的土家族妇女服饰实物，与《皇清职贡图》所绘制的，及文献资料所记载的土家妇女服饰，几乎一致。虽然出土实物上衣为交领右衽大襟，而《皇清职贡图》所绘制的为立领短袍外套对襟背心(比甲)，但两者皆为中国明代典型的妇女服饰形制。只是衣长要短于汉族贵族女子的长度，这是因为明时对庶民服饰有严格规定，“庶人衣长，离地五寸”。由此也可看出，在长期与汉民族的交往当中，土家族文化与汉民族文化之间的交汇融合，是一种自然而又必然的文化渗透现象。另外，出土家族服饰的颜色为素雅青蓝色，这与当时“土民喜斑斓服色”的审美习俗有些反差，这也许是丧葬服有着特殊的寓意吧，因为穿青色“寿衣”的习俗至今在土家地区还有保留。

土家族服饰“男女一式”的百褶裙，保留了远古时代“裳”的遗风。在我国古史和金文中，有“赤芾在股”、“裳，障也，所以自障蔽也”之说。“芾”历来被诠释者认：有太古时代蔽膝的含义，也即裳，这是最古老的裙子样式，类似围裙的形状，腰系带，下系芾，为一帘式样。长江流域的很多民族都有过这样的“下裳”，也许人类服饰懵懂时期最原始的自然创意都有相似之处吧。

2．清改土归流后的土家族服饰

“改土归流”是土家族服饰的重要转折点。当时清政府派去的流官，不断对土司时期的习俗加以禁止，土家族服饰也包括在内。永顺知府袁承宠在雍正八年颁布，“服饰宜分男女也”；保靖知县也“限一年，尔民岁时优腊，婚丧宴会之际，照汉人服色”。从此，土家族服饰男女一式的外观形式得以彻底改变，男性由穿刺花衣裙而改穿满装；妇女则上穿满装，下着汉裙，即八幅罗裙。

这一时期，由于汉人商贾把大批进口“洋布’’带入土家地区，洋布物优价廉，逐渐替代了土家人自己纺织的溪布、斑布。织锦除了用于被面、祭祀时的披毯或孩了的盖裙外，几乎不再用于土家族服饰。同时，土家地区的名个阶层服饰也同渐拉开距离：“男女服饰，以贫富分，贫者仪足蔽体，富者夏葛冬裘。”“大率士大夫之服雅，富贾之服华，城市之服时，乡村之服古。”(《永顺县志》)。虽然服饰己渐丰富，但大多数土家民众服饰仍非常简朴，据湘鄂渝黔部分土家族聚居地方志记载：土家族服饰“俗尚简朴”； “无一切奢靡之风”；“男女作苦与共，俗不尚衣冠”。此时的土家族服饰己不如以前那样鲜艳，喜好“五色斑衣”的习俗逐渐向“尚简朴”演变，就如上家俗谚所云： “妤吃不过茶泡饭，好看不过素打扮”。从此，崇尚俭朴、天然去雕饰的淳朴之美，成为士家族服饰的一种朴素审美习惯。不过，土家族服饰虽然在外在形制上受到了外族文化的冲击和融合，但却在内在的灵魂里保留着土家族自身的民族性格，这主要体现在图腾崇拜、工艺特征和独特的审美视觉等方面。

随着日月的推移，历史的发展，土家族服饰文化正日渐消失，当今土家族地区政府及各界人十都对此给予了高度重视。在“合理利用，传承发展”的指导思想下，2002年，湘西自治州民委组织专家学者，对土家族服饰进行了首次改革，并深入研发和推广土家族优秀的服饰文化。大家共同努力之下的现代土家族服饰，不仅仅只是延续着土家族最瑰丽的文化特色，还契合了当代人的审美情趣、生活方式，在湘鄂渝黔的土家地区得到了普遍认同和欢迎。