在开云三季度业绩公布后，集团旗下意大利品牌Bottega Veneta 宣布设计师分道扬镳，这是过去十年奢侈皮行业极致的KPI考核下，又一牺牲的设计师。

奢侈品品设计师是面向消费者C端的标志性人物，相比隐居幕后的CEO和开发、数据团队，设计师之于品牌在C端背负更多的压力，消费者通常认为产品不好看、卖得不好，都是设计师的原因，实际上，这是非常谬误，但是对于品牌来说又是乐见其成的事情，毕竟，炒掉一个CEO或者开发团队的代价，远比炒掉一个设计师代价小的多，包括那些在行业内数一数二的设计师。

具体到BV这个品牌，在2011年奢侈品行业因中国大力反腐的衰退潮中，与Prada、Burberry以及同集团的Gucci一道陷入挣扎的深渊，四个20-30亿欧元规模的品牌中，只有Gucci真正实现了反转，与LV和Hermes一道，在5-6年的时间内实现了2-3倍的惊人增长，而这些增长几乎都是建立在Prada、Burberry、BV、Ferragamo十年无增长的基础上，从这些同行那里攫取市场份额。

BV的问题并不出现在设计师，而是面对衰退时的恐慌，去讨好年轻消费者，特别是中国的年轻消费者，但年轻消费者，特别是中国的年轻消费者，尤其是没有品牌忠诚度，而且更容易受到不确定因素对经济状况的影响，比如疫情，以及对大型科技平台反垄断调查的冲击。

2013年，Bottega Veneta 将中文名定为“葆蝶家”，很多网友和我们嘲讽其为“包跌价”和“暴跌价”，因为在商业领域，从来没有雪中送炭，只有落井下石和锦上添花，衰退中的BV所作的任何改变都会引来对其的嘲讽，相反，其同集团的品牌Gucci的表现相反，从谷底到反弹的几乎零度曲线被称为神奇。

Gucci的反弹，恰好是抓住了年轻消费者，尤其是中国年轻消费者在社交媒体下发达的喜新厌旧情绪，其通过装饰性细节的改变，一改奢侈品行业保守、顽固和老钱的底色，与其说Alessandro Michele 对设计的理解拯救了Gucci，不说他一直推崇的哲学家Giorgio Agamben 帮助他操控了当代消费思潮。

但是Gucci 的改变如洞洞鞋Crocs借助Jibbitz 回潮师出同门，实际上是年轻一代更趋于保守主义下的变革、创新的叶公好龙，对比LV和Hermes坚如磐石的稳定增长，Gucci 的不稳定因素更能证明保守主义的大盘和当代年轻消费者的摇摆和轻浮。

BV赖以成名的编织技术、低调色彩和沉稳设计，本是愈发灼灼生辉的品牌价值所在，但是在业务衰退，尤其是与Gucci同在一个集团下的压力，让该品牌压力翻倍，学习Gucci 迎合、求变，自然是最容易的方向。

在BV 之前两年的反弹中，我们一直警告，这是低基础效应，一个跌进谷底的品牌在往上爬，而不是一只小鸟脱离井底升天飞翔。因为无论是作为一个BV曾经忠实的中老年消费者，2015年之后，再也没有买过一件BV的产品，或者作为一个行业分析师，认为BV正在怀疑甚至丢失其价值基础。

Gucci的挥霍在过去五年让奢侈品行业迷失，包括LV在内，此前推出的多个系列都有Gucci的影子，但索性快速刹车。

Jibbitz 在大众消费行业可以获得更长久的买单，但奢侈品行业的本质是奢侈，是亘古不变的价值观，它们是LV的Monogram、Hermes的铂金包以及Chanel的菱格纹以及BV的编织。

奢侈品行业的基本盘永远是老人、有钱人、成熟市场，年轻人、新兴市场更具有爆发力，但是需要记住，年轻人也会变老，富豪都是从中产阶级中走出来。