Cult片老戏骨马尔科维奇绝对算时尚圈子里的故人，而不是心血来潮的跨界者
[ 在时尚圈里，马尔科维奇几乎是唯一一个不贩卖名人效应的从业者，而他的作品亦为这个行当带来耳目一新的感觉 ]
你知道约翰·马尔科维奇——那个银幕上处处透露着诡异、奸邪、神经质气质，代表作又都是些经典Cult片，如《危险关系》、《阅后即焚》的老戏骨——其实是个不折不扣的时装设计师吗？
演员和设计师，并非水火不容的两个身份，却在马尔科维奇身上维系着某种矛盾的张力。作为演员的他，避世索居，从不接受合影或签名的请求，私生活极少曝光。作为设计师的他，却得忍受时装展上摩肩接踵的拥挤，仔细斟酌每一匹布料，并且讨价还价。
英国《每日电讯报》的时尚编辑认为，只需两分钟就可以掂量出那些所谓的“名人”设计师的分量，比如向谢丽尔·科尔抛出“高跟的结构”，或是与弗莱迪·弗林托佛讨论供应链的问题，他们立马瓦解。但是马尔科维奇不一样，四年前，他在与意大利合作人发生法律争端、结束掉上一个个人品牌Uncle Kimono后，又创立了新的设计师品牌Technobohemian。他绝对算时尚圈子里的故人，而不是心血来潮的跨界者。
马尔科维奇已经记不清楚自己推出过几个系列的作品，“这是19次，或18次吧”，他含糊地回答记者的提问。他最近一次出手是在今年3月，为yoox.com及yoox.cn独家设计了其品牌Technobohemian的限量男士沙滩系列。在采访过程中，这位在电影圈和时尚圈游刃有余的双料艺术家，表现出了自己对于制衣的热爱与熟知，他不假思索地说出了面料供应商的名字，精确地提到了意大利成衣业下滑的具体数字，他还提到自己忧心于一些品牌贴着“Made in Italy”，实则不然的现状。

约翰尼·德普的服装师
马尔科维奇生长在美国煤矿业发达的小镇本顿，家中排行第二。他的家族在当地很有名，不仅旗下经营着一份报纸，他的父亲还主编了一本环境杂志。有人将马尔科维奇家族称作是“小镇上绝无仅有的一个”，因为在大多数人忙于淘金的同时，他们坚守着“绝不唯利是图”的祖训。
“要在以前，如果你在我父亲跟前谈论金钱，他一定会打得你满地找牙。”马尔科维奇回忆。好莱坞的美国化生活让他无法维持家族的传统，于是他决定远离世俗困扰，举家去了法国，目的是要过一种更为自由、惬意的生活。
他是个天生的艺术家，醉心音乐，有极高的绘画天赋，还是个不错的花匠。至于戏剧，反而是误打误撞。20世纪70年代的时候，有一句传言传到了马尔科维奇的耳朵里，说“戏剧系的男生可以让女孩为之发狂”。于是，他考入了伊利诺伊大学戏剧系。
“但年轻时的我也对服装充满兴趣，所以在学习戏剧时，也选修了电影服装。”马尔科维奇的从影之路——拍过哪些影片，得过什么奖项，影迷都如数家珍。但很多人不知道，在多部由他主演的影片中，马尔科维奇还担任了戏服设计的角色，《楼上的舞者》的主演贾维尔·巴登就有幸享受过此等待遇，他不无骄傲地回忆说：“拍戏期间，马尔科维奇要走了我所有的尺寸，没过多久，一身漂亮的西装和衬衫就设计出来了。”
久而久之，马尔科维奇的设计才华在小圈子里开始流传，连约翰尼·德普和史派克·琼斯也找上他定制服装。在Yohji Yamamoto、Prada、Comme des Garcons的时装秀上，马尔科维奇客串模特的身影也越来越常见，他甚至还为英国设计师Bella Freud导演过三部时尚电影的短片。
有人将马尔科维奇推荐给意大利设计师Francesco，两人一拍即合，创立Uncle Kimono品牌，由马尔科维奇亲自上阵，设计共计10个系列的男装。合作终止后，他与Uncle Kimono的顾问理查德·拉米（Riccardo Rami）等，一起又创建了全新的男装品牌—— Technobohemian。
“理查德·拉米给我一本西蒙·莱米尼（Simone Ramini）尚未出版的意大利小说。这部小说的故事发生在意大利普拉托 (Prato)，书中主人公的灵感来源是我们身边一位共同的朋友。我在书里看到了Technobohemian这个词，于是，我就去询问作者我能不能使用它作为我们公司的名字。”马尔科维奇解释这个怪异品牌的得名由来。
Bohemian（波西米亚风）一直是马尔科维奇最爱的风格，“因为那代表了一种非常自由、浪漫的生活方式”，就像他明明身处好莱坞的中心，却又不断游离其外，只接拍独立影片的处事方式。“西蒙告诉我，Techno这个词来自希腊语，既是生活的艺术，也是活的艺术。但我在这里把它理解为科技，意味着我们生活在瞬息万变的科技时代中，尽管有时会受制于此，但其实拥有更多的自由。”马尔科维奇解释，语义中仍脱离不了对“自由”的阐释。

表达自我
翻看马尔科维奇前几季的作品，你会轻易为它们贴上“非常规”的标签——无领的衬衫、高翻领的夹克、领结和围巾上的印花……总之，夹克、裤子和大衣上精细丰富的细节多到目不暇接。“我希望，我的设计的结构、面料都与众不同。”他解释。“我从构图开始，就放弃了太过时髦的元素，另外，那些一般人喜欢穿的，如蓝色牛仔裤之类经典设计，也进入不了我的眼睛。你既然可以在任何地方买到黑色的窄瘦套装，我为什么要再次设计它呢？”马尔科维奇说。
作为设计师，马尔科维奇坚持参与制衣的每一个环节，从构图到剪裁，甚至是内衬的设计都亲力亲为。“我知道时尚可以很肤浅，但我希望认真地对待它。”一般而言，他的每一个系列，甚至单品都有一个特定的名称，但你永远猜不透这个设计师的脑袋里到底在想些什么。
这次为yoox.com设计的Capsule系列里也有相对应的名字。一件单品被取名为“伊比萨的36小时”—— 灵感来自马尔科维奇偶然在电视上看到的一个节目，讲述一个英国人从盖特威克机场搭飞机去西班牙旅游名城伊比萨（Ibiza），然后在一间舞厅里狂欢36小时的故事。“最后他得到了一把牙刷和一些除臭剂，可能还有一件T恤，”他介绍，“我认为这个想法虽然有点惊人，但挺有趣的。”还有一件单品被称作“苏丹阿赫迈特”（Sultanahmet），这是伊斯坦布尔的一个地方，它独有的颜色给了马尔科维奇很多灵感。
“和他合作是一件很轻松的事情，”理查德评价，“因为他的脑袋里总是有源源不断的灵感。”
灵感不总是能够换来业绩。马尔科维奇直言不讳地称，Technobohemian的衣服很昂贵，因为他坚持用最好的面料，“这给销售带来困难，你知道现今并非时尚业的黄金时代，大众不愿意尝试新的品牌、新的思维”。
但不可否认，Technobohemian却给整个时尚业带来耳目一新的感觉。在这个行当，马尔科维奇几乎是唯一一个不贩卖名人效应的从业者。“时尚很混乱，很急功近利。但它最迷人之处在于，允许你最自由地表达自己”，他坚持称，这是他一辈子都热衷时尚的原因。