Dolce&Gabbana 家族史志

多尔切&加巴纳（Dolce&Gabbana）的秀场以红色天鹅绒装饰，配上暧昧的灯光。身着燕尾服的美女侍者在客人落座时会奉上香槟。秀场的背景幕为一座破旧的歌剧院。秀演开始，响起的音乐是帕瓦罗蒂在歌剧《威尔第》中的唱段。这仿佛是帕勒莫城的歌剧之夜，时间大约在1910年，西西里的所有男孩子都盛装出席，而身着褪色华服的当地贵族则挤满了剧院的包厢。

由于某种原因，如今的一些观众对于表现传统服装历史的场景提出异议。秀演开始前，斯特凡诺·加巴纳(Stefano Gabbana)说：“这不是逃避，而是梦想。”事实上他和杜梅尼科·多尔切(Domenico Dolce)安排的富丽堂皇秀演轻松地将逃避与梦想融合在一起。最先出场的是多尔切的父亲在他那个时代订制的一件披风。在西西里，人们称之为Tistera，而这正是品牌的两位创始人所挖掘的传统。加巴纳说：“我们没有从书本或是电影中找寻灵感，都是从家族历史中获得的。”

正是跨越数代的家族史，点燃了这个横跨数十载的系列，从如同老太太裤般的男士开司米内衣到棒针开衫，以及看起来像嘻哈服装的低裆裤，全部是西西里风格的。但是，这场时装秀的主角却是多次展现的外套，直至秀毕。

在时尚界，最严厉的指责之一是说衣服像戏剧装。而这个系列的极度锦缎化，从平顶帽到袜子，都可见一斑，显然会招致如此批评。但是这些虚饰经过了水洗、喷漂处理，变得具有某些特色，令人信服。

Missoniv 慵懒秋冬

即便在开场之前，安吉拉·米索尼（Angela Missoni）就认为这场秀是米索尼（Missoni）重要的一次出击。以往安吉拉曾尝试把设计灵感延伸到她的男友Bruno Ragazzi的订制西装上，而不是他通常喜欢的经典的Caraceni衫上。Bruno Ragazzi是个穿着极度讲究的人，其衣橱中的服装甚至超过了安吉拉为米索尼男士系列设定的目标。这个秋冬季，米兰秀场上更强调经典，特别是传统的英式服装，而米索尼显然反其道行之。米索尼的服装一向采用复杂且多色进行混搭，渐变色针织衫、宽大松垮毛衣和长条状围巾充满整个系列，带有闲意慵懒的味道，温暖大地色系的多色菱形花纹、锯齿状和马赛克图案，人字呢派克大衣的背部镶有针织片，双排扣西服和哈灵顿夹克的柔和肩部就像毛开衫一样。康沃尔渔夫衫甚至具有某些米兰人的特质。

最终，像以往那样，米索尼展现了其独门手段，曾经有一度针织物堆在其他服装上增加许多块头感，但现在大衣套在夹克、羊毛开衫和外面，衬衫带有层叠的拼贴图案而色彩则没有扩展感。

Versace以奇制胜

2011年多纳泰拉·范思哲（Donatella Versace）和瑞典快速时尚品牌H&M的合作一定程度上违背了家族一贯的高端路线。在后台，她坦诚自己觉得无拘无束。王尔德的名言——适度是极其致命的事情，几乎成了这一季T台上那种非严谨套装的保护神，而多纳泰拉无疑是最好的证明。

一位观众诙谐地建议，这种狂欢式的T台混合物也许可以成为多纳泰拉对“不问、不说”态度的回应。模特们像一群穿着花哨华丽的伞兵，是这个迷彩色大部队的突击队。强烈的男性气息在大量色彩或者印花的作用下被颠覆，制服外套配以抢眼的印花连身衣裤，或者中国红的风衣搭配绿叶色的翻领毛衣。

构成这一系列的另一主要部分是牛仔，只是它们看起来太偏于爵士风格了，几乎像是迈克尔·杰克逊风格的指南。例如布满铆钉的夹克和铬黄色剪羊毛领的组合，黑色皮裤和牛仔布裆部的组合，以及通体鳄鱼皮的短夹克在袖子上具有同样的处理。背心和牛仔裤上饰有如此多的链环，好像能随着乐曲声叮当作响。

如果说这些毫无歉意的粗俗之作迫使观众追溯到范思哲在上世纪80年代的荣光岁月，不过这些服装是在和目前经济状况下求稳的做法唱反调。胆大者胜，多纳泰拉对此十分清楚。