“都说时尚行业10年一轮回，2001年APEC会议后，唐装大热，中间10年，有苦有甜，我们都沉淀好了。”站在2012年头上，秦艺服饰有限公司董事长李建秦展望着新一波的冲击。

李是2001年APEC会议各国首脑唐装制造商，生意在随后的几年顺风顺水后逐渐转淡，2007年，他关闭了黄金地段上海商城里两间唐装店面，退到红松路321号她自己的房产上继续经营，“总有一天，我还会回到那里。”

鼎盛时期，秦艺在上海、北京、香港等地拥有18家专卖店或专柜，如今收缩到上海、香港各两家，广州、成都各一家店面。

“作为一个细分市场，又不能批量生产，唐装的精简是必然的。”北京大学文化产业研究院副院长陈少峰说。

一直在广东做服装生意的徐丹诺表示赞同：“1997年香港回归后，唐装市场供不应求，很多香港人举办婚礼都钟爱唐装。” 当时她的公司80%的业务都是唐装;而如今她在香港的丹诺服饰公司，主营西装，“唐装只占5%左右。”

为什么保留这一小部分?徐说，唐装不会过时，只不过这个市场很狭小，不需要那么多厂家，而连续多年的市场“低温”，已经渐渐将一些一时脑热进入的“短线”企业排除出去。

这两年国际上的政治经济形势，李建秦等人感觉似乎有了中国传统文化“兴起”的希望。只是这新一波的冲击，她要如何继续站稳脚根?

唐装每一次发展，都是大环境给予的机遇。

李记得，1998年刚进入服装市场加工业“客人要什么我们就做什么”，而香港回归带来的商机突然出现，“那一两年，特别是从国外回来探亲的，或者是要出国的，都喜欢做唐装。”

于是她开始尝试做滚边、蓝印花布立领的中式衬衫。在别人不断翻单、定货过程中，她体验到唐装市场的潜力，开始用织锦缎做女式的衬衫、外套。

半年后的1999年，她就在上海梅陇镇开了第一家店面。

2001年初，“秦艺”的中式服装在外滩友谊商店销售，一位外国首脑进入时，终于找到一家他爱不释手的唐装，在旁陪同的一位上海市领导吩咐APEC筹备组人员：请秦艺公司参加唐装的竞选。当年APEC会议召开，秦艺从十来家竞争者中胜出，成为参会首脑“中式服装”设计者之一。会后，很多顾客慕名而来。

到2001年底，秦艺已经拥有共18家专柜，一百多名员工，“年底的时候有人捧着现金上门要求加盟。”李建秦对记者讲。而目前的秦艺，依旧是一百名员工，上千万年产值。

APEC光环带给她的不仅仅是希望。

2002年的红火过后，唐装市场的跟风盲从、仿冒潮，以及2003年非典，严重地冲击到了秦艺，“因为流行，餐馆服务员等都喜欢穿唐装，有些消费者进而可能产生误解”。

“那时唐装行业基本已经饱和了。”徐丹诺指出，内地和香港的唐装市场自那年开始，都在渐渐收缩，当时的唐装行业，纷纷转型，“要么退出，要么走高端，市场覆盖率整体下降。”

以定制为主的忆江南公司，在全国设有十五六个点，市场定价一般是两千左右，贵则上万，“定位群体主要是有一定消费能力的人，三四十岁的居多。” 昆明忆江南旗袍服饰有限公司CEO徐坚说。

他印象中，2000年后持续了三五年的‘唐装热’，到2004、2005年市场开始趋向平和， “像我们这种老牌子，也只能是稳中有增。”