意大利的经济一蹶不振已有时日，而近日的教廷又让这个国家的精神世界陷入不稳定中，一起在潜移默化中影响着时装行业。本季，几乎所有的品牌都选择了干净、暗色等词汇作为设计关键词。在黑暗中找寻光明、在极简中找寻新的性感突破点。

纵观整个米兰时装周Dolce &Gabbana的秀无疑是最华丽高调的。最近这个名字总与是非并列在一起，不仅有逃税官司，连最新的秋冬系列也被好事媒体与最新的教廷内一系列变故联系起来。本季，延续其回到这对设计师二人组老家意大利西西里岛的风格，品牌将岛上著名的Monreale大教堂内装饰的马赛克图案作为设计的主要灵感之一。“马赛克艺术制作耗时又费心。”在新闻稿中，他们如此写道。精工之下必出精华，一个个缀满了宝石、亮片及金丝编织而成的拜占庭公主强调了品牌的贵族气质。随后是从传统男装中借来的羊毛鱼骨面料结合裙装套装的设计将品牌拉回现代，还有其近年来钟爱的黑白红三色蕾丝面料的运用，搭配大型玫瑰花型配饰，夸张之余充分展现了穿着者的自信与地位。这也是设计师这几年一再希望强调的。虽然没有显赫的家世，但二位西西里岛人的设计始终能令人联想起意大利女皇的强势和贵气。

肃清中的性感

Tomas Maier在对面料的处理上一向有自己的心得。这一次他决定挑战羊毛，如何让这个看似保守传统的面料焕发新生。上一季Maier的设计以印花为主导，“本季我最中意羊毛并用许多方式来展现它，比如水洗或者对它进行毡毛化处理、让它成为新的印花。”久违的超模Raquel Zimmermann为Bottega Veneta的秋冬时装秀拉开了序幕。她也是内在性感的绝佳代言人，在领口处以多层荷叶边修饰的羊毛风衣在她身上一分不多一分不少。收腰夹克衫借鉴了日式和服的风格让女性的腰身看来更为明显。此外，感性还藏在面料透视和时装细节的处理上，看似简单的设计却有多层次的处理，让人无法一眼看透。
在一个“色彩王国”般的春夏季之后，Frida Giannini突然保守的转向了暗黑色系，英国波普艺术家Allen Jones成为她的灵感来源，“庄重的高级定制廓形，内里却带着反叛气质”。虽然身怀六甲，但Giannini没有为女性的腰腹部留一点余地，各种紧身的及膝连衣裙和皮制裙套装努力凸现着女人的好身材，一条后开衩的高腰窄身裙和露出性感锁骨的大V领收腰裙是本季的必备。而女明星则可以挑选用蕾丝和薄纱作为上半身的材质、金银丝和流苏摇曳生姿的性感礼服裙。这么多年来Giannini一直守在70年代风格上，卡得死死的，如同她对腰身的态度一样。

不规则的规则

Jil Sander的秀场一向没有多余的装饰或者噱头，这一次却破天荒在舞台中央放置了一个金属多面体。设计师Jil Sander说它代表了钻石的多面切割，稀有而珍贵。“当你不相信未来时，你会买入黄金。但现在我们是乐观主义者，我们想相信。要用未来的方式来处理时尚，用美丽的材料让它友善。”Sander相信的时装未来是多重切割而成的立体世界，无论裙装还是风衣、正统的百褶还是新式斜裁褶皱，设计师力图用对比式的不规则剪裁方式来展现时装的多面性。
最近几季Prada的时装秀，无论男装还是女装，更像是一部部时装电影，情节性成为各大媒体关注的焦点，而时装却成了配角。本季，她集结了其历史设计中个人最爱，让它们成为一个系列单独呈现出来。面对那些熟悉的面料和特别的款式，有些媒体发出了质疑。而Prada则直言“这是一个关于女性的故事，谁还在意时装呢？”不对称和男装面料的运用是本季设计中最抢眼的元素，这也暗合了“富有和贫穷的混合体”。单肩垂下的肩部和半边立体剪裁的裙装好似从希区柯克的恐怖电影中走出来的女主角，惊魂未定中的衣衫不整。“正常”并不是正确的。我为那些不可能的元素所着迷。但浪漫主义被禁止了，因为那不够摩登。

皮草年年生

秋冬的时装舞台上皮草永远是最浓墨重彩的，而Fendi始终是这副华丽画卷上最引人入胜的一笔。即便顶着老牌皮草品牌这样的帽子，Fendi依然在设计上力求创新，无论是对材料的处理上还是对款式的把握上。“T台上奇特的产物，”品牌的传人Silvia Fendi如此说道“像小鸟一般”。顶着彩色莫西干人头的模特证实了“奇特”二字。由皮草的天然条纹色彩和后天加工的亮色细条纹结合得天衣无缝，充分展现了皮草的天然个性和设计师对面料的掌控度。这一点在皮草与皮革、羊毛等面料的结合上也得到了证明。
Marni的秀场在一片雾霭色的冬日森林背景墙中上演，突兀的树枝让人觉得一丝清冷。设计师Consuelo Castiglioni解释说：“对我们来说这是新氛围，朴素却浪漫。”朴素也许指的是时装的款式，没有过多令人费解的新式建材，一切以最简单的直线条进行。而浪漫则是无所不在的皮草装饰，从开场超长的彩色狐狸毛围巾开始，皮草蔓延到袖口、围脖、裙边和披肩。对于Marni来说这的确算是朴素。