最权威的时装专卖店占据着全球的时装之都：伦敦、米兰、纽约、巴黎和东京。以传统的眼光，这些奢侈品店总是由穿着黑色西服的英俊小生打开店门，他们的脸上挂着酷酷又聪颖的微笑。穿着整齐并且专业的女店员和灯光下的模特安静地向你传达欢迎的信息，空气中弥漫着音乐和香水气味。华丽的服装被摆放得令人炫目。你甚至不必去看那件衣服上的价签---如果它有的话---因为那很可能是相当于环球旅行的头等舱机票的价格。一切使人陶醉。

这是令人着迷的专卖店，无论是时尚，还是设计。

几百年来，这些奢侈而独特的服装其零售就是以这种相当简单的形式进行。当第二次世界大战结束以后，随着西方经济的快速增长，独立的小服装店才开始遍地开花，进入大众的视野。20世纪90年代末，对时装设计师和时装品牌的崇拜发展成了一种全球症候（当然，你得居住在一个繁荣的地区）。所以在21世纪的前几年---当许多专卖店第一次开门营业---高端服装市场的竞争创造了更大和更加富于创新的陈列方式用来展示商品。当许多有才华和国际声誉的建筑师和艺术家与服装设计师共同工作之后，服装零售同艺术、建筑之间的界限模糊了。时尚和设计碰撞并融合成了新的专卖店。

每一位服装设计师、每一家店都有一种风格。这就是建筑师试图通过店面设计解释的部分。"你必须对设计师的概念有很好的理解，"在本领域非常杰出的设计师MichaelGabellini说，"至少在信念上有个飞跃。"他又半开玩笑地加上这句。这方面的探索是为了让视觉效果更具商业气息，使商标图案的含义变得明晰，直接表达设计者的气质。服装设计师和建筑师已经有了共同语言：服装面料/建筑物的构造、结构、模型、材料、后处理、图案、装饰等等。

源于建筑设计的专卖店的高档设计经验成为目前建立顶级专卖店的基本原则，就像需要不同的款式和尺码的客户那样。一些炙手可热的设计师仍然在为他们的专卖店选址。自1996年就成为Dior时装屋首席服装设计师的JohnGalliano，到了2003年才拥有了他第一间服装专卖店，由建筑师Jean-MichelWilmotte设计。CarlosMiele，在巴西拥有60家专卖店，最终成功地在纽约下曼哈顿的肉类加工业区---一个最臭气熏天但也最能体现潮流的地方开了专卖店；其电脑制作的如同液体般的专卖店内饰出自"渐进曲面"的建筑师团队。

一些大的专卖店没有建筑师。实际上，建筑设计师做了但是那些试衣间门帘后面的不具名的工作，实现时装设计师客户的意图。一个例子是比利时设计师MartinMargiela，他把自己的专卖店自称为MaisonMartinMargiela，暗示他的专卖店设计是一个整体。他把他所有的专卖店都涂成白色，包括来自跳蚤市场的家具。这种设计延续了他"不详"的风格，它看起来简约，但这种保守的掩饰实际强加着它的惟我独尊的想法。当你走进其中的一间专卖店，这种气息你就会感觉到…如果你感觉不到，则是缺乏时尚细胞。
时装设计师、时装店和大型时尚中心不仅致力于为他们的专卖店创造一个独特的标签，还希望赶上下一拨设计浪潮的尖峰。所有的魅力在于这是营销的大事业、使投资者开心的大事业。专卖店的外面就是一个严酷的社会，在那里许多手工缝制的套装在为了挤在更前面的战斗中被撕破。"我们展出是为了销售"，在MartinPegler新开的精品店店面展示的书架上，一个笔记本开篇中毫不掩饰地写着这句话。这里永远需要努力去寻找新方法使顾客再次光临，并带给他们新感受。东京的LouisVuitton俱乐部，称作Celux，是一个延伸专卖店内涵的极佳例子：这里的顾客，在由TimPower设计的独一无二以及漂亮的俱乐部私人空间里，边品尝香槟边看所选择的时装，这是Nu-Lux---新奢侈的世界。

在过去几年中最大的新鲜事物之一一直是公众化，围绕许多新专卖店的开设，在大众传媒中，时装新闻以及建筑和设计新闻表现的巨大活力，对于品牌持续不断发展的全球业务是最感兴趣和必要的。时装专卖店是使大众对设计师明星和在这些奢侈品店购物的名人感兴趣的一个组成部分。在电视直播的奥斯卡奖颁奖典礼上，身着设计师设计的服装在红地毯上摆姿势的葛妮斯·帕特洛更加迷人，而第二天她的照片就将登上头版并使点击率攀升。这时刻使服装设计师有了巨星的感觉，并且使更多的人走进专卖店。
这是新的专卖店实践的特定部分：著名的建筑师和著名的设计师携手。过去100年他们没有这样做过，那时这是一个十分小的世界，只有行家了解；大众媒体不感兴趣也不大肆宣传。

也许本文只不过是另外一个在时尚潮流中要放纵激情的例子，就像那些需要释放激情的人们，包括我们所有的人，去触摸这个令人着迷的世界，这些在现实和虚构、幻想与热望之间的专卖店。

没有什么新鲜的了吗抠一下新专卖店的墙（在有保安在场时不建议这样做）你将发现一些古老的创意。从前专卖店发展出两个有关联的时尚分支：私人服装店和小型奢侈品店。在19世纪，服装师为欧洲贵族和美国富人上门服务。但当英国人CharlesWorth于1858年在巴黎建立了他的第一家时装屋（maisondecoutre）之后，他的客户开始来找他。maisondecoutre在这一零售财富聚集的区域建立起来，而今作为时装业中最具声望地部分仍然作为群体存在。比如，19世纪90年代的伦敦，Lucille坐落在老布灵顿街，JilSander刚刚在这条小街开了她的大专卖店。后来Lucille移到Hanover广场，今天的英国Vogue杂志总部所在地，旁边的NewBond街，是伦敦专卖店最集中的一条大道。在纽约，MarianoFortuny于1929年建在麦迪逊区，如今此处是专卖店聚集的地方。每一个maison都会在屋子里做文章来对服装起到补充作用，例如，“玫瑰屋”的墙、长沙发悬挂着淡粉色的塔夫塔绸和丝带，或是如同闺房中的有亲密感的服饰。

19世纪末20世纪初期，现代主义使建筑师参与到商店设计中。建筑师倾向存在于一个高度说教的世界，而现代主义的奠基者则倾向评论道德权利和设计中的错误。虽然一些领先的建筑师为他们的妻子设计服装，他们中的大多数仍认为时尚是肤浅的、短暂的、女人气的。建筑业，不像围腰带或者晚礼服是一阵风似的时尚，而是永恒的。这些专卖店除了一些“糖果”什么也不是。

无论如何，20年代和30年代早期是一个黄金时代，当时的现代主义和专卖店文化正孕育着变革而时髦的设计在今天仍然能让人产生共鸣。巴黎那时是时尚界和专卖店的女皇，而在这些城市现代主义正在涌现———柏林、斯图加特、鹿特丹、布拉格和纽约。专卖店设计在出现之后就快速的发展。在这个时期，主要是在法国，有建筑师编写的关于专卖店设计方面的带有精美插图的书开始出现。还有带有精美照片和震撼封面的Boutiques1931。ReneHerbst在他的一本这方面书籍中写道：“专卖店和商店的装饰水平目前正在持续进步。”专卖店由里而外地变得成熟了；大面积地使用一种颜料粉刷；钢和铝材开始受欢迎；玻璃则被到处使用，从昂贵的橱窗到展示用桌面。灯光和照明在强调展品方面成为了至关重要的技术。

在30年代的萧条时期和接下来的二战，在美国专卖店设计的步伐放慢了，而欧洲甚至停止。40年代末，当ChristianDoir推出具有潮流风向标的1947年春季新外观系列，巴黎恢复了它作为时尚中心的声誉。也是在这段时间，“专卖店”这一称呼和时尚的联系更加紧密了，因为越来越多的时装屋（maisondecouture）开业销售成衣：简单说，通常就是手工定制时装系列的机器缝纫的版本。服装师们更愿意称订制时装系列为“精致的工艺品”，这暗示了他们并不做这类时装，更严重的是也许专卖店也并没有这种时装。30年代只有很少的几家专卖店，但战后许多大的高级时装屋发现在它们大厦的一层拥有一个专卖店会更方便，也能带来更多的利润。
战后的时尚中心巴黎、米兰和罗马，还有美国，在这些经济繁荣的地区，商店设计采用了新现代主义手法，其基础符号是变薄和有机的形状，抽象形式和轻质材料。许多知名的建筑师进入专卖店设计这一领域。在纽约有MorrisLapidus、RaymondLoewy、SkidmoreOwings&Merrill、Harrison&Abramovitz。

英国在战后经历了很长的艰难时期，直到60年代才重返世界舞台。当它重返之后，就一直表现得很出色。摇摆伦敦。流行乐、摇滚乐手、摩登一族。国王大道、Portobello大道和卡纳比街———与专卖店是同义词。法文的“boutique(服装店)”一词进入了英语。这期间的服装专卖店有IWasLordKitchener’sValtet、GrannyTakesaTrip、Biba、BusStop、StoptheShop、ISpy，在这些服装店里的迷幻色彩的迷你裙和二手制服，可以把你装扮成为胡椒军士孤独之心俱乐部乐队的荣誉成员。60年代的专卖店放宽了过去所有的设计原则，所有东西都能挂出来展示。

在这阵反主流文化浪潮中甚至还包括建筑师和专业设计师手中的丁字尺。HansHollein，后来的Pritzker建筑奖得主，1967年设计了在维也纳的ChristaMetek专卖店，具有一个被剪裁的圆形外立面。ErenceConran，英国最成功的建筑师同时也是20世纪末餐馆的设计者，在1957年的伦敦创造了玛丽·匡特的Bazaar店。磨光的不锈钢、有机橡胶、塑料和玻璃纤维成为了新的材料，因为它们可以被制作成一整块无缝的表面。在日本，当经济开始膨胀时，在专卖店设计方面也出现了一颗新星。天才设计师仓田四郎用玻璃纤维建造了“黏着起来”的专卖店，如1970年在东京的MarketOne和ShopOne。它的店面、墙壁和天花板接合处成为一条白色细线，成为了今天Asymptote为CarlosMiele设计新专卖店或是WilliamRussell为AlexanderMcQueen设计的专卖店的先驱。

60年代末期，许多坚定走国际化路线的设计师开了第一家专卖店，像RalphLauren、JilSander、OscardelaRenta、EmanuelUngaro、川久保铃和她的CommedesGarcons品牌。但只有伊夫·圣·洛朗于1966年9月在巴黎开的RiveGauche专卖店才真正体现了正在高级服装店发生的变革。这个年轻的设计师不再和那些在专卖店中卖成衣的高级时装屋有关。为了展示他的波普艺术的时装，圣·洛朗和装饰师IsabelleHebey共同设计了专卖店布景：红漆墙壁、明亮的橘黄色地毯、太空时代气息的家具和彩色雕塑。紧接着其他的服装师也开了他们的成衣专卖店。

到70年代中期专卖店文化又有了一次显著提升。西方经济此时因为阿拉伯国家限制原油出口而放缓了增长的步伐。整个世界包括时尚界在内开始冷静下来并变得复杂、世故。这一时期，人们期待重新能在专卖店设计领域听到那些如雷贯耳的建筑师的名字，并得到他们的指点。

在整个80年代和90年代，专卖店发展出了很多种形式，折射出的是这一时期的多层次营销战略。其中在80年代，有激进主义的意大利建筑师兼设计师EttoreSottsass为Fiorucci设计专卖店和DougTomkins为Esprit建造的专卖店。墙面是粗糙的混凝土，家具和其他物品都很低矮并由组成图案的明亮薄片覆盖。在维也纳和东京，CoopHimmelblau的设计团队则通过使用类似路边的金属栏杆和过街天桥“解构”了他们的专卖店。

值得注意的是此时一些在伦敦的服装店确实影响了今后的专卖店设计理念；它们的创意至今仍能产生共鸣。JosephEttedgui是时装设计方面的领军人物，他用高科技手法装饰他的店面。建筑师EvaJiricna运用不锈钢和玻璃材料使前者的专卖店充满了冰冷的金属响声。Joseph专卖店的楼梯用玻璃制造，表现了当时科技的最高境界。Jiricna的设计施工为今后的建筑要求提供了新的具体标准。

1978年NormanFoster也曾为Joseph设计过专卖店。Foster在1987年为KatharineHamnett设计的专卖店震撼了先前所有的理念。该专卖店建在一个原先的汽车修理厂里而不像以前那样建在大街上，没有窗户，只有一个小路标———这是它独具一格的地方。经过一个玻璃制成的饱经沧桑的小拱桥，一个巨大的舞池展现在眼前。这个靠外面阳光照亮的房间不加装饰，只有灰白的墙面和天花板，衣服则挂在一面的墙上，而其中最显眼的是一架白色三角钢琴。这里非常空旷，而这里的服装似乎可以呼吸。

这种取消专卖店内饰的风格在80年代后期继续发展，最后成就了目前专卖店的简约主义风格。纽约麦迪逊1995年开业的CalvinKlein专卖店由JohnPawson设计，它在贯彻简约主义上也许不是第一家，但绝对是最杰出、最瞩目的。这位英国建筑师告诉了美国人什么是最好的材料、最好的细节和空间概念。专卖店采用了巨大的落地窗，而里面使人感到温暖的黄油色的墙面平直得如同用锋利的剃刀刮过一样。地面的石材是从Pawson的故乡约克郡运来；展台用的是深色厚重的石板。墙上小心的挖空，CalvinKlein品牌的服装就挂在里面。而Pawson为CalvinKlein在巴黎建造的专卖店也如出一辙。（未完待续）