世界范围内的超高温环境让这个夏天笼罩在炙热的熔炉之下。上海在经历了持续几周的 40 度天气后，戏水清凉的计划也因此被很多人提上日程，一时间泳衣的需求水涨船高，这种需求也因此促进了泳装市场的增长。

根据美国商业资讯的报道，2021 年全球泳装市场价值为 217.4 亿美元，预计到 2027 年将达到 304.9 亿美元，在 2022 - 2027 年的预测期内，年复合增长率将超过 5.80%。世界范围内泳装市场蓬勃发展，而国内泳装市场的现状与前景又是怎样？是否面临困境又亟需哪些革新呢？

客观环境制约

从外贸到内销的转变

近年来，游泳被认为是最受欢迎的健身和娱乐活动之一。消费者对游泳兴趣的提高，以及沿海地区度假数量的增加使得泳装产业迎风前行。观研天下整理的数据显示，目前我国共有超过 2 万家企业的名称、经营范围、品牌名称包含 “泳装、泳衣”。2022 年，中国游泳用品市场规模达到 400 亿元人民币左右，在 2026 年前有望以 6.3% 的年复合增长率持续增长。

从市场需求角度来看，游泳在夏季是最受推崇的运动方式，因而夏季也是泳衣需求的旺季。根据京东大数据显示，自去年 7 月 19 日起的一周内，京东全平台游泳用品成交额同比增长 105%。其中，比基尼成交额同比增长 280%；女式泳衣成交额同比增长 130%；男士泳衣成交额同比增长 75%。

然而，即便泳衣市场在夏季蓬勃发展，泳装行业却不可避免地收到几个客观方向的制约。一方面，季节性约束导致泳装行业始终处在一个小范畴的领域中发展。

服装创始人钱冰在接受《新财财经》的采访时说道：“夏季是旺季，也是唯一的销售季节，这是泳装产业的特性限制 … 泳装受季节导向的短板也是制约泳装市场的一大因素。” 因此，为了避免季节带来的限制，泳装品牌近年开始加大不同品类的研发，从单一的泳装产品拓展到瑜伽、健身等运动品类。

钱冰在采访中同样提到，许多企业 “通过全品类实现四季化常态销售，弥补季节性短板，通过更加多元化的终端业态实现市场突破。”

除了受到季节的限制，疫情作为不可忽视的整体社会环境也影响着国内泳装市场的发展。目前，国内的泳衣市场主要集中在福建晋江、浙江义乌和辽宁兴城三个地区，这三个泳装基地不仅承包了国内的泳装市场，同时也将泳装产品远销其他国家。观研天下的数据指出，辽宁兴城占全球市场市场销售额的 20%。36 氪同样提到，长期以来中国作为泳装制造大国，出口量远大于进口。

然而，疫情催生全球供应链的布局调整，国内的泳装市场内销与外贸的比例也随之变化。《新华社》报道指出，在疫情前，福建晋江英林镇超过 98% 的泳装出口海外。伴随疫情带来的布局调整，晋江市泳装产业协会的数据显示当地 61 家相关企业被取消订单总量约 1452 万件。

对此，中国设计师度假品牌 Summerland 夏日之地的创始人 Summer 向 Vogue Business 强调了今年上海疫情给其品牌造成的影响。她说道：“Lockdown 的影响是极其巨大的。我们的仓库在上海，很多工厂也被封。因此从供应链到生产和销售，都造成了极大影响。”

在新华社采访中，专营泳装、瑜伽服等休闲运动系列产品的号手服饰有限公司总经理洪景欣认为，公司内销与外贸的订单比重将 “从三比七到七比三”，“然而，客观因素导致的内销比例被动提升短时间内对国内泳装市场将不可避免地造成一定程度的负反馈影响。”

《数亮指数》提供的中国兴城泳装产业指数 2022 年上半年指数运行报告认为：“国内市场上，疫情多点散发，影响范围广，线下线上客流因疫情管控措施受到冲击，对泳装营业及销售造成影响。” 这导致泳装市场总产值指数明显下降。《数亮指数》的报告中显示，今年第二季度泳装总产值指数明显下行，为 130.54 点，较一季度下降 10.26%。

面对疫情对产业格局的影响，泳装企业开始制定更加契合内地市场的销售策略，如直播卖货等等。洪景欣在采访中提到：“以前大多和信用证、汇率打交道，现在开始研究售后、电商直播等。”

不难发现，中国泳装企业在客观环境的驱使下，不断加码本土市场的消费潜力。然而，考虑到欧美地区与国内所接受的文化不同，不同审美导向下的泳衣风格选择也各有千秋。因此，当用泳装企业开始将事业重心转至国内市场，就不得不考虑更加符合本国消费者喜好与版型的泳装单品，并作出设计、用料上的改动。

主观选择因素

国内泳衣的设计革新与道德困境

在泳衣供应链从外销向内贸进行调整的趋势下，欧美地区不同人种与亚洲地区人群的身材差异、审美不同成为设计时的首要考量要素。

加拿大时尚运动品牌 Lululemon 在进入中国市场后，于今年年初推出符合亚洲女性身型需求的运动内衣。据悉，为满足国内女性消费者的诉求，Lululemon 亚洲版型女士运动内衣加长胸线，减少走光风险，同时也增加腋下覆盖以收紧副乳。

Summer 肯定了这一观点的重要性，同时也道破泳衣设计的部分困局，她认为，国内泳衣产品的同质化现象严重，这也加剧了泳衣设计革新的迫切性。“泳装品牌在款式上能够不停推出有颠覆性设计是有一定难度的，更多的是从面辅料的 sourcing 上去创新，或者是印花或者色系上的不同。” Summer 提到，Summerland 夏日之地一直坚持做原创的印花设计并对版型进行多次调整，这样才能够提高消费者对产品的认知度，进而让更多人记住这个品牌。

除了设计本身的局限，中国消费者对于泳装款式的偏爱也为泳装设计带来一定程度的限制。来自专注国内创新经济的媒体《创业邦》的文章指出，在中国，连体衣款式的泳装销量最高。连体泳衣也被泳装品牌 Solid & Striped 设计总监 Michelle Copelman 称作 “适合任何一种身材的泳衣款式。”

然而，尽管连体泳衣可以满足消费者对于身材包容的诉求，但在设计开发角度而言，连体泳衣实际加大了设计难度和成本。在设计难度方面，区别于分体泳衣可以分上装与下装各自选择合适的尺码，连体泳衣在设计时需要综合考量全身的比例，也因此加大了设计师对于放码程度的难易考量。Summer 提到：“相比分体泳衣，设计连体泳衣时考虑到的身体围度的数据会更多，如身高、体重、三围等等。”

在设计成本方面，Summer 提到了 “试错成本” 的概念。她指出，在网络购物时，泳装的退换货率普遍不低，加上泳装属于弹力贴身衣物，相比较成衣，会容易影响二次销售，退换货成本更高。

这其中，一方面是个体自身不同的的审美偏好所致，另一方面，贴身的弹力衣物需要消费者上身试穿才能更好的体验产品尺码的适配度。“大多数的试错成本都要由商家承担，” 她说。因此，为了解决这个问题，需要在版型设计、面料选择以及增加尺码等多角度进行考量，与此同时，客服的产品培训也需要更加精细。

除了上述设计层面而言泳衣产品自身面临的困境以外，泳装产品在近几年还饱受环保道德方面的伦理质疑。众所周知，泳装其实是快时尚问题的一大组成部分。传统泳衣面料包括杜邦莱卡、棉纶或是涤纶，而速干型泳衣面料一般为化纤、聚酯纤维以及合成织物纤维等等。这些面料往往由合成的、以石油为基础的纤维制成，可以说与塑料制品同出一源，因此避免不了对环境造成污染。专门提供废弃物处理服务的 Twin Enviro 公司指出，莱卡和涤纶面料需要 500 多年才能分解。

在选择泳衣产品时，国内消费者更加看重泳衣产品的直观功能性使用，而对于时尚可持续的理念认识仍旧尚浅。国内可持续时尚泳衣品牌 InSharksWeTrsut (ISWT) 的创始人 Miao 向 Vogue Business 表示，在选择泳衣产品时，“中国消费者更加在意能够被量化的 benefit，比如能够显瘦、防晒、速干等等，环保更像是一个 buzzword。” 因此，国内泳装市场的可持续环保议题似乎仍旧处在 “待机” 状态。尽管环保理念为越来越多的人所熟知，但是观念认知与行为改变上仍旧存在着巨大的鸿沟。

一方面，环保并不是一个短时间内就能够产生结果导向的议题，它的即时效果作用在个体身上微乎其微。Miao 提到：“大家对环保这个议题有 awareness，但并没有完全理解它的来龙去脉。” 她认为，对于消费者而言，因为环保并不能够为个人利益带来福祉，而是为整体相对抽象的大环境带来好处，所以很多时候，环保对于大多数人来说仅仅是一个美好的祈愿，但与自己无关。

在国内市场推进泳衣环保的理念依旧任重而道远，也是很多企业面临的共同挑战。

另一方面，如果消费者没有与环境自然建立情感纽带，仅仅是 “为了环保而环保”，并不足以形成长期驱动力。现阶段，泳衣产品的可持续理念不断被主流媒体普及，如生产中减少碳足迹、在用料上选择环保面料等等，但从消费者角度而言，他们接收到的讯号仍旧是泳衣企业传达的一些关于环保的政策与数据，很难引起真正的情感共鸣。

上述两点理由自然导致了在环保泳衣议题上，消费者观念认知与个人行为不对等的情况。因此，在国内市场推进泳衣环保的理念依旧任重而道远，也是很多企业面临的共同挑战。

对于一个拥有耶鲁大学设计学士学位、加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的商业硕士学位和潜水生命博士学位的人来说，Miao 尖锐地指出，现阶段的 “环保” 仍旧停留在一个相对表面的阶段。很多时候，环保这个极为复杂的议题被简化成一个非黑即白的二元对立结论。“不用吸管就是好的，使用可回收塑料就是好的，吃植物肉环境就有救了 —— 其实远不止这么简单。” 她说。

整体而言，不可否认的是疫情给国内泳衣企业造成全方面的洗牌与重构，尽管国内泳衣市场面亟需设计上的革新也面临着道德上的困境，但这也愈发强调了坚持的重要性。

Summer 表示：“我当初做这个牌子的愿景，是打造适合中国女性身材与审美的品牌，经过疫情之后，我觉得你唯有坚持做下去，这句话才能成为一句有意义的话。”